Ein Parfüm zu analysieren bedeutet nicht nur zu sagen „Ich mag es“ oder „Ich mag es nicht“. Eine hilfreiche Analyse trennt das, was man wahrnimmt, das, was man identifiziert, das, was man empfindet und das, was man bewertet. Arbeiten zur sensorischen Bewertung von Düften unterscheiden insbesondere zwischen Beschreibung, Unterscheidung sowie der Bewertung von Intensität oder zeitlichem Verlauf.
1. Beginnen, ohne sofort nach Noten zu suchen
Der erste Schritt besteht darin, zu riechen, bevor man die Duftpyramide liest. Der Name des Parfüms, die Marke und die Liste der Noten können die Aufmerksamkeit lenken. Um das Analysieren zu lernen, ist es nützlicher, zuerst die spontanen Eindrücke zu notieren.
Eine erste Beobachtung kann vier Fragen beantworten: Was rieche ich? Welche Intensität? Welche olfaktorische Textur? Welcher Gesamteindruck?
2. Die Eröffnung beobachten
Beschreiben Sie beim ersten Kontakt, was sofort in Erscheinung tritt. Suchen Sie eher nach den großen Familien als nach einem präzisen Molekül: Zitrusfrüchte, aromatische Noten, Gewürze, Blumen, Früchte, Hölzer, Harze, Moschus, Gourmand-Noten oder tierische Stoffe.
Die Eröffnung ist sehr flüchtig und lässt nicht auf das gesamte Parfüm schließen. Ein frischer Eindruck kann schnell einem blumigen, würzigen oder holzigen Herzen weichen.
3. Das Herz beobachten
Beginnen Sie die Analyse nach einigen Minuten erneut. Fragen Sie sich, welche Facetten vorhanden bleiben und welche neu auftreten. Oft wird die Struktur in diesem Stadium lesbarer.
Für die orientalische Parfümerie kann es besonders nützlich sein, nach den Beziehungen zwischen Holz, Harzen, Gewürzen, Blumen, Moschus und balsamischen Stoffen zu suchen, anstatt jede Note künstlich zu isolieren.
4. Basis und Entwicklung beobachten
Ein Parfüm ist eine Duftsubstanz in Entwicklung. Intensität und wahrgenommene Facetten verändern sich mit der Zeit. Sensorische Bewertungen von Düften berücksichtigen daher oft die Gesamtintensität und ihren zeitlichen Verlauf.
Notieren Sie in der Basis, was bestehen bleibt: trockenes oder cremiges Holz, Harze, Vanille, Moschus, Amber, Leder, rauchige Noten, Gewürze oder andere Effekte. Die Basis entspricht nicht unbedingt einer einzigen, kommerziell beworbenen „Basisnote“.
5. Stoff, Note und Akkord unterscheiden
Einer der häufigsten Fehler ist es, jedes Wort in einer Pyramide als isolierten Stoff zu betrachten. Ein Stoff ist ein Inhaltsstoff oder ein Rohmaterial; eine Note beschreibt einen olfaktorischen Eindruck; ein Akkord resultiert aus der Verbindung mehrerer Inhaltsstoffe.
Daher können Begriffe wie „Amber“, „Oud“ oder „Rose“ in einer kommerziellen Beschreibung olfaktorische Konstruktionen bezeichnen und nicht zwangsläufig das ausschließliche Vorhandensein eines entsprechenden natürlichen Stoffes.
6. Mit verschiedenen Vokabularebenen beschreiben
Das olfaktorische Vokabular kann in verschiedene Ebenen unterteilt werden.
| Ebene | Beispiele | Frage |
|---|---|---|
| Familie | blumig, holzig, würzig, ambraartig | Zu welcher großen Welt gehört es? |
| Facette | pudrig, balsamisch, rauchig, cremig | Welche Qualität charakterisiert den Geruch? |
| Referenz | Rose, Safran, Kardamom, Leder | Woran erinnert das? |
| Intensität | schwach, mäßig, stark | Welche Kraft nimmt man wahr? |
| Zeitlichkeit | unmittelbar, progressiv, anhaltend | Wie entwickelt sich der Geruch? |
| Raum | nah, diffus, einhüllend | Wie breitet sich der Geruch aus? |
| Emotion / Bild | warm, dunkel, hell | Welchen Gesamteindruck erzeugt es? |
Forschungen zur olfaktorischen Sprache zeigen gerade, dass Beschreibungen wahrnehmungsbezogene Eigenschaften, Referenzen zu Quellen, Analogien, Emotionen und Urteile kombinieren. Es ist also normal, dass eine gute Beschreibung nicht nur eine Liste von Stoffen ist.
7. Analogien verwenden, ohne sie mit Fakten zu verwechseln
Zu sagen, dass ein Parfüm „an feuchtes Holz erinnert“, „an ein würziges Gebäck denken lässt“ oder „an ein Stück Weihrauch erinnert“, ist nützlich. Es handelt sich um eine wahrnehmungsbezogene Analogie, nicht um einen Beweis dafür, dass das Parfüm diesen Stoff tatsächlich enthält.
Diese Unterscheidung ist besonders wichtig bei der Analyse orientalischer Parfüms, deren kommerzielle Beschreibungen gerne kulturelle, kulinarische, territoriale oder rituelle Referenzen nutzen.
8. Intensität, Sillage und Haltbarkeit separat bewerten
Diese Begriffe liegen nah beieinander, bezeichnen aber nicht dasselbe.
- Intensität: Stärke des zu einem gegebenen Zeitpunkt wahrgenommenen Geruchs.
- Sillage: olfaktorische Präsenz, die um den Träger herum oder bei seiner Bewegung wahrgenommen wird.
- Haltbarkeit: Dauer, während der das Parfüm wahrnehmbar bleibt.
Ein Parfüm kann eine starke Eröffnung haben und dann diskret werden, während es lange präsent bleibt. Umgekehrt kann ein Parfüm anfangs eine starke Sillage haben, ohne notwendigerweise genauso lange anzuhalten.
9. Auf der Haut und auf dem Riechstreifen vergleichen
Der Riechstreifen ist nützlich, um mehrere Parfüms unter ähnlichen Bedingungen zu vergleichen. Die Haut ermöglicht es, das getragene Parfüm und seine Entwicklung in einem realen Kontext zu beobachten.
Halten Sie für einen ernsthaften Vergleich die aufgetragene Menge, den Träger, die Beobachtungszeit und die Umgebung so weit wie möglich konstant. Notieren Sie die Unterschiede zu verschiedenen Zeitpunkten, anstatt nur die ersten Sekunden zu vergleichen.
10. Ein einfaches Analyseblatt erstellen
Ein Blatt kann auf wenigen Zeilen Platz finden:
- Eröffnung: erste Eindrücke.
- Herz: dominante Stoffe oder Facetten nach einigen Minuten.
- Basis: beständige Elemente.
- Familien: dominante olfaktorische Welten.
- Textur: trocken, cremig, pudrig, ölig, luftig, dicht...
- Intensität: schwach, mittel oder stark je nach Zeitpunkt.
- Sillage: nah, mäßig oder diffus.
- Entwicklung: was verschwindet, erscheint oder sich verwandelt.
- Bild: persönliche oder kulturelle Assoziation.
- Fazit: allgemeiner Charakter des Parfüms in ein oder zwei Sätzen.
11. Die Nase trainieren
Die Identifizierung von Gerüchen kann durch Übung und Feedback verbessert werden. Das Ziel ist nicht, sofort Hunderte von Namen auswendig zu lernen, sondern nach und nach ein Vokabular aufzubauen, das mit konkreten Referenzen verbunden ist.
Beginnen Sie mit einigen bekannten Stoffen: Rose, Jasmin, Safran, Kardamom, Vanille, Benzoe, Weihrauch, Oud, Sandelholz, Vetiver und Patschuli. Riechen Sie einzeln daran, wann immer dies möglich ist, und suchen Sie dann nach ihren Wirkungen in Kompositionen.
Versuchen Sie bei jeder Sitzung zuerst zu beschreiben, ohne auf die Antwort zu schauen. Vergleichen Sie dann Ihre Wahrnehmung mit dem Referenzstoff oder der Referenzkomposition. Dieser Wechsel zwischen Wahrnehmung, Sprache und Korrektur ist nützlicher als ein reines Auswendiglernen von Listen.
12. Eine besonders nützliche Methode für die orientalische Parfümerie
Fügen Sie für ein orientalisches Parfüm vier Fragen zu Ihrem Blatt hinzu:
- Welche Stoffe geben der Komposition ihre Wärme?
- Welche Stoffe tragen zur Textur bei: harzig, holzig, pudrig, cremig, rauchig?
- Welcher Stoff oder welcher Akkord trägt den kulturellen oder rituellen Charakter des Parfüms?
- Wie entwickeln sich die Stoffe zwischen Eröffnung, Herz und Basis?
Diese Methode erlaubt es, die Olfaktion mit dem Stoff, der Technik und dem kulturellen Kontext zu verbinden, ohne das Parfüm auf eine Pyramide von Noten zu reduzieren.
Zum Merken
Ein Parfüm zu analysieren bedeutet, eine Entwicklung zu beobachten und dann eine Wahrnehmung in eine Beschreibung zu verwandeln. Beginnen Sie mit den großen Familien und Facetten, unterscheiden Sie zwischen Stoff, Note und Akkord, messen Sie Intensität, Sillage und Haltbarkeit separat und fügen Sie dann Analogien und persönliche Eindrücke hinzu. Mit konkreten Referenzen und regelmäßiger Praxis wird das Vokabular nach und nach präziser.
Referenzquellen
- De Viti & Le Goff, Fragrances and sensory evaluation techniques, 2022.
- Upstill, Rowland & Jordan, Arbeiten zur Bewertung von Düften durch geschulte Panels, 2022.
- Forschungsarbeiten zum Vokabular und zur Beschreibung von Gerüchen und Parfüms.
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