Ätherisches Öl, Absolue, Extrakt, Resinoid: Was sind die Unterschiede?

In einem Parfüm bezeichnen die Begriffe ätherisches Öl, Absolue, Extrakt oder Resinoid nicht einfach Varianten desselben Materials. Sie verweisen auf Rohstoffe, die durch unterschiedliche Verfahren gewonnen werden und deren olfaktorische Profile und Verwendung in der Formulierung variieren können.

Dieses Verständnis der Unterscheidung hilft dabei, eine Parfümbeschreibung besser zu lesen, zu verstehen, warum dieselbe Blüte oder dasselbe Harz sehr unterschiedliche Facetten hervorbringen kann, und eine häufige Verwechslung zu vermeiden: Eine Duftnote ist nicht zwangsläufig ein in dieser Form verwendeter Rohstoff.

Kurz gesagt: Was ist der Unterschied?

1. Das ätherische Öl: ein flüchtiger Rohstoff

Ein ätherisches Öl entspricht einer flüchtigen Duftfraktion eines pflanzlichen Rohstoffs. Es kann insbesondere durch Destillation gewonnen werden, während bestimmte Rohstoffe wie Zitrusfrüchte traditionell durch Expression behandelt werden.

Das Verfahren beeinflusst das Ergebnis direkt. Bei der Destillation werden die ausreichend flüchtigen Bestandteile durch die Wärme mit dem Dampf mitgeführt und nach der Kondensation aufgefangen. Die Expression beruht dagegen nicht auf demselben Mechanismus und eignet sich besonders für bestimmte Zitrusschalen.

Ein ätherisches Öl ist also nicht einfach „der Duft der Pflanze“. Es ist eine nach einem präzisen Verfahren gewonnene Fraktion mit einer eigenen Zusammensetzung.

2. Das Absolue: Duftfacetten anders extrahieren

Zarte oder für eine klassische Destillation wenig geeignete Blüten können durch Extraktion behandelt werden. In der modernen Parfümerie ermöglicht die Lösungsmittelextraktion unter anderem die Gewinnung eines Zwischenprodukts namens Konkrete und nach der Aufbereitung dieses Materials eines Absolues.

Dabei geht es darum, eine Duftpalette zu gewinnen, die sich nicht auf die Moleküle beschränkt, die leicht vom Dampf mitgerissen werden. Eine Absolue kann je nach Ausgangsmaterial daher florale, honigartige, grüne, animalische oder cremige Facetten verleihen.

Beispiel: Jasmin ist besonders interessant, um diese Logik zu verstehen. Die Bezeichnung « Jasminnote » verrät nicht, ob eine Formel einen extrahierten natürlichen Rohstoff, eine Komposition, die seinen Duft nachbildet, oder eine Kombination aus beidem verwendet.

3. Das Resinoid: die Verarbeitung harzhaltiger Substanzen

Das Resinoid betrifft vor allem Substanzen, die reich an Harzen, Balsamen oder extrahierbaren Duftstoffen sind. Es ist besonders relevant, um die Parfümerie von Weihrauch, Benzoe, Labdanum oder bestimmten Harzen zu verstehen.

Sein Nutzen beschränkt sich nicht darauf, einen Duft zu verleihen. Je nach Substanz und Verfahren kann ein Harzextrakt Tiefe, eine balsamische Empfindung, olfaktorische Textur und Facetten hinzufügen, die sich nur schwer auf eine einfache « Weihrauchnote » reduzieren lassen.

Um diese Substanzen ihrer Familie zuzuordnen, lesen Sie unseren Leitfaden zu Harzen, Gummen und Weihrauch in der orientalischen Parfümerie.

4. « Extrait » ist ein weiter gefasster Begriff

Das Wort Extrait ist allgemeiner. Es zeigt an, dass eine Substanz durch Extraktion gewonnen wurde, reicht jedoch nicht immer aus, um das genaue Verfahren, das Ausgangsmaterial oder das Duftergebnis eindeutig zu bestimmen.

Deshalb sollte man « extrait » nicht automatisch mit « Absolue » oder « stärker konzentrierte Substanz » gleichsetzen. Die Terminologie hängt vom technischen Kontext und vom jeweiligen Ausgangsmaterial ab.

Warum kann dieselbe Substanz je nach Extraktionsverfahren unterschiedlich riechen?

Das Gewinnungsverfahren wählt unterschiedliche Bestandteile aus oder bewahrt sie. Es kann daher das Duftprofil, die Textur, bestimmte Nebenfacetten, die Flüchtigkeit und die Art und Weise verändern, wie sich die Substanz in einer Komposition entwickelt.

Dies wird besonders deutlich, wenn man eine destillierte Substanz mit einer durch ein anderes Extraktionsverfahren gewonnenen Substanz vergleicht. Zwei Produkte aus derselben Pflanze können eine gemeinsame Identität haben und dennoch deutlich unterschiedliche Nuancen aufweisen.

Einige nützliche Beispiele aus der orientalischen Parfümerie

Rose

Die Rose veranschaulicht den Unterschied zwischen einem aus Destillation gewonnenen Stoff und einem durch Extraktion erhaltenen Stoff. Das Ergebnis sollte nicht als einfache Skala von „besser“ bis „weniger gut“ beschrieben werden: Die Verfahren erzeugen unterschiedliche Facetten und sind für unterschiedliche Anwendungen geeignet.

Weitere Informationen finden Sie unter Taïf-Rose in der orientalischen Parfümerie.

Jasmin

Jasmin ist ein gutes Beispiel für eine Blume, deren olfaktorische Wiedergabe auf extrahierte natürliche Stoffe, isolierte Moleküle oder rekonstruierte Kompositionen zurückgreifen kann. Eine „Jasminnote“ allein ermöglicht daher keine Identifizierung des verwendeten Rohstoffs.

Harze und Räucherwerk

Bei Weihrauch, Myrrhe oder Benzoe hilft die Betrachtung der Extraktionsmethode zu verstehen, warum je nach Stoff und Verarbeitung unterschiedliche harzige, balsamische, rauchige, süße oder amberartige Profile entstehen können.

Oud

Der Fall Oud erinnert an eine weitere wichtige Regel: Das im Marketing verwendete Wort reicht nicht immer aus, um den Stoff präzise zu beschreiben. Man muss zwischen dem Rohstoff, seiner Herkunft, seiner Extraktions- oder Verarbeitungsmethode und der Art und Weise, wie er in der Formel verwendet wird, unterscheiden.

Um diese Frage in den Kontext der Parfümherstellung einzuordnen, lesen Sie unseren Leitfaden zur Wissenschaft und Herstellung orientalischer Parfüms und unseren Artikel über die Extraktion und Verarbeitung von Rohstoffen.

Natürlich bedeutet nicht automatisch besser

Ein natürlicher Stoff und ein synthetischer Stoff sind nicht einfach zwei Qualitätsstufen. Sie können bei der Formulierung unterschiedliche Funktionen erfüllen: Duft, Stabilität, Verfügbarkeit, Kosten, Reproduzierbarkeit oder die Möglichkeit, eine bestimmte Facette zu kreieren.

Ebenso bedeutet „natürlich“ weder, dass der Stoff risikofrei ist, noch dass er zwangsläufig das gewünschte Duftprofil besitzt. Der Wert eines Stoffes beurteilt sich im Kontext seiner Verwendung und in der fertigen Komposition.

Wie man eine Parfümbeschreibung richtig liest

1. Eine Duftnote ist kein Rohstoff. „Rose“, „Oud“ oder „Vanille“ beschreibt zunächst eine wahrgenommene oder angekündigte olfaktorische Facette.
2. Der Name eines Inhaltsstoffs verrät nicht unbedingt seine genaue Herkunft. Dieselbe Facette kann mit mehreren Rohstoffen aufgebaut werden.
3. Das Extraktionsverfahren ist entscheidend. Es kann das Profil des gewonnenen Rohstoffs verändern.
4. Die Parfümkonzentration und die Art des Rohstoffs sind zwei verschiedene Themen. Ein Absolue ist nicht einfach ein „konzentrierteres Parfüm“.
5. Natürliche und synthetische Stoffe können sich ergänzen. Die moderne Parfümerie verwendet eine Vielzahl von Rohstoffen, um einen stabilen und kontrollierten Duft aufzubauen.

Das Wichtigste

Ätherisches Öl, Absolue, Resinoid und Extrakt sind keine Synonyme. Sie bezeichnen Rohstoffe, die durch unterschiedliche Verfahren und aus unterschiedlichen Ausgangsmaterialien gewonnen werden. Diese Unterscheidung hilft zu verstehen, warum eine Rose, ein Jasmin, ein Räucherwerk oder ein Holz verschiedene olfaktorische Ausprägungen annehmen kann.

Um zu lernen, diese Rohstoffe mit dem zu verknüpfen, was man tatsächlich wahrnimmt, fahren Sie mit unserer Methode zum Riechen, Analysieren und Beschreiben eines Parfüms fort.