El pachulí es una materia aromática fundamental de la perfumería, especialmente interesante para comprender los perfiles amaderados, terrosos y ambarinos. Su aceite esencial proviene principalmente de las hojas de Pogostemon cablin, una planta de la familia de las Lamiaceae originaria de una vasta zona tropical del Sudeste Asiático.
1. ¿Qué es el pachulí?
El pachulí botánico de referencia en perfumería es Pogostemon cablin. Kew indica un área nativa que incluye, entre otros, Java, las islas menores de la Sonda, Malasia, Nueva Guinea, Filipinas y Sri Lanka. La planta se cultiva hoy en diversas regiones tropicales.
Por lo tanto, no hay que reducir el pachulí a un solo origen comercial: la especie, el terruño, las condiciones de cultivo y el tratamiento de las hojas pueden contribuir a las diferencias entre aceites.
2. ¿Qué parte de la planta se utiliza?
A diferencia del vetiver, cuya materia odorífera proviene principalmente de las raíces, el pachulí se explota sobre todo por sus hojas. Estas se recolectan y luego se secan o se tratan previamente antes de la extracción.
Esta distinción es útil para comprender los perfiles de ambas materias: el vetiver está fuertemente asociado a una faceta radicular, seca y terrosa, mientras que el pachulí desarrolla una firma más oscura, amaderada, terrosa y balsámica.
3. ¿Cómo se extrae el aceite esencial de pachulí?
El método habitual es la destilación al vapor. Diversas investigaciones han comparado también este método con la extracción con CO₂ supercrítico. Las condiciones de extracción pueden modificar el rendimiento y la composición del aceite.
El envejecimiento o el tratamiento de las hojas antes de la destilación también pueden influir en el perfil final. Por tanto, es preferible hablar de una familia de perfiles de pachulí en lugar de un olor perfectamente fijo.
4. Las principales facetas olfativas
- terrosa: una sensación profunda, seca o húmeda según la materia;
- amaderada: fondo oscuro y estructurante;
- balsámica: impresión cálida y envolvente;
- alcanforada o herbácea en ciertos perfiles;
- dulce y ligeramente azucarada cuando el aceite evoluciona o se integra en ciertos acordes.
El pachulí puede utilizarse así como materia de fondo, pero también como elemento de enlace entre acordes amaderados, ambarinos, especiados o golosos.
5. Pachulí y perfumería oriental
En una composición oriental, el pachulí puede reforzar la profundidad de un acorde de maderas, ámbar, almizcle, vainilla o resinas. También puede crear un contraste interesante con flores blancas o cítricos.
Su papel no se limita, por tanto, a los perfumes que calificaríamos de «terrosos». Una pequeña cantidad puede aportar sobre todo relieve y profundidad a una estructura más luminosa.
6. Pachulí, oud y vetiver: tres materias que distinguir
| Materia | Parte utilizada principalmente | Referentes olfativos |
|---|---|---|
| Pachulí | Hojas | Terroso, amaderado, balsámico, oscuro |
| Vetiver | Raíces | Radicular, seco, terroso, ahumado o alimonado según el origen |
| Oud | Madera de Aquilaria infectada y resinada | Amaderado, resinoso, animal, ahumado o balsámico según la materia |
Esta comparación muestra por qué las tres materias pueden encontrarse en una misma familia de perfume aun teniendo identidades muy diferentes.
7. ¿Por qué dos pachulíes pueden oler diferente?
El perfil depende, entre otros, de la especie o el material vegetal utilizado, del origen, de las condiciones agrícolas, de la cosecha, del secado, del almacenamiento y de la destilación. La composición del aceite también es susceptible de evolucionar con el tratamiento de la materia.
El patchoulol y el α-patchouleno forman parte de los compuestos seguidos regularmente en los trabajos dedicados al aceite de pachulí, pero la calidad olfativa no se resume en un solo constituyente.
8. Pachulí natural y acorde de pachulí
Como ocurre con otras grandes materias, una nota de pachulí en un perfume no significa necesariamente que se haya utilizado una gran cantidad de aceite esencial natural. El perfumista puede combinar diferentes materias naturales y moléculas aromáticas para reproducir, acentuar o modernizar ciertas facetas.
9. ¿Cómo reconocer el pachulí?
En la tira olfativa, busque primero una profundidad terrosa y amaderada. Luego observe la evolución: algunos pachulíes se vuelven más dulces, balsámicos o ligeramente azucarados con el tiempo.
Una comparación con el vetiver es particularmente pedagógica: el vetiver parece a menudo más radicular y seco, mientras que el pachulí proporciona más una impresión de hoja aromática oscura, amaderada y balsámica.
10. Una materia entre naturaleza, extracción y formulación
El pachulí ilustra bien el principio general de la perfumería: una materia botánica posee un perfil natural, pero el perfumista trabaja luego ese perfil en una arquitectura más amplia. El origen, la extracción, la dosificación y la asociación con otras materias determinan, por tanto, la impresión final.
Para recordar
El pachulí es una gran materia aromática procedente principalmente de las hojas de Pogostemon cablin. Su aceite esencial se obtiene generalmente por destilación al vapor y se caracteriza por facetas terrosas, amaderadas y balsámicas. En la perfumería oriental, puede dar profundidad a los acordes de madera, ámbar, almizcle, vainilla, especias y resinas.
Fuentes de referencia
- Royal Botanic Gardens, Kew — Plants of the World Online, Pogostemon cablin.
- Donelian et al., Comparison of extraction of patchouli essential oil with supercritical CO₂ and by steam distillation, The Journal of Supercritical Fluids, 2009.
- Revista científica dedicada a la importancia agronómica y a los usos de Pogostemon cablin, Ecological Frontiers, 2024.
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